Hong Kong a deux visages. Le premier regarde vers l'ouest, en direction de la Grande-Bretagne, gardienne coloniale depuis plus de 150 ans de ce territoire de 426 milles carrés composé d'une péninsule densément peuplée et de 236 îles.

L'autre visage est tourné vers le nord, dans l'attente - et peut-être avec nervosité - de la République populaire de Chine, gardienne de Hong Kong depuis le 1er juillet 1997 en vertu de la déclaration conjointe sino-britannique, qui stipule explicitement que la région continuera à être autogérée pendant au moins 50 ans.

Ces dernières années ont été difficiles pour la ville aux néons, en raison d'une combinaison de fermetures de Covid et de manifestations politiques. Mais la ville se sent calme et sereine, ce qui laisse entrevoir un regain d'optimisme pour l'avenir.

La compagnie aérienne nationale Cathay Pacific augmente le nombre de ses vols quotidiens avec des Boeing 777-300ER récemment réaménagés qui offrent des améliorations esthétiques et ergonomiques dans les trois cabines pour un atterrissage en douceur sur l'île de Chek Lap Kok.

Personnellement, je suis heureux d'éviter le virage serré à 45 degrés à basse altitude nécessaire pour approcher l'ancienne piste de l'aéroport de Kai Tak, volant si près des tours d'habitation que les passagers pouvaient voir le linge sécher sur les toits.

Des sensations vertigineuses d'un autre genre vous attendent sur la Sky Terrace 428 à Victoria Peak. La plus haute plate-forme d'observation de Hong Kong offre une vue panoramique à couper le souffle sur les îles jusqu'à 22 heures tous les soirs (adultes 75 HK$, enfants 38 HK$).

Le trajet de 1,4 km jusqu'au sommet, sur l'un des plus anciens funiculaires du monde, dure moins de 10 minutes dans de beaux tramways à deux voitures, qui gravissent sereinement une pente de 25,7 degrés sur la partie la plus escarpée du parcours (billet aller-retour adulte HK$88-108, enfant HK$44-54).

De ce point de vue, plus de 500 gratte-ciel étincelants (les plus nombreux au monde) s'élancent majestueusement vers le ciel, séparés par le port de Victoria, où une symphonie de lumières nocturne illumine la ligne d'horizon au moyen de lasers, de projecteurs et d'écrans LED, sur fond de musique enregistrée.

Kowloon

Les divisions économiques sont immédiatement évidentes de l'autre côté de l'eau, à Kowloon, autrefois réputé pour son enclave fortifiée anarchique de plus de 30 000 habitants, que les Britanniques ont démolie en 1994.

Les empreintes de main de plus de 100 célébrités de la célèbre industrie cinématographique de Hong Kong forment une avenue de stars dans le quartier culturel de Victoria Dockside, où les boutiques de créateurs attirent les visiteurs. Le grandiose espace commercial et artistique K11 Musea présente des installations excentriques sur 10 étages, dont la sculpture satirique en bronze CCTV de Joan Cornella.

En remontant Nathan Road jusqu'à Tung Choi Street, à proximité de la station Mong Kok du Mass Transit Railway (MTR), les prix exorbitants sont remplacés par les trop bonnes affaires du Ladies' Market, un tronçon d'un kilomètre d'étals ouverts regorgeant de faux sacs à main Louis Vuitton, d'appareils électroniques, de pyjamas en soie et d'objets hétéroclites colorés.

Les transports publics sont bon marché et sans stress grâce à la carte à puce rechargeable Octopus, disponible dans les magasins de proximité et les distributeurs automatiques des stations des 13 lignes du MTR, codées par couleur.

La carte couvre les trains, les bus, les ferries, les autocars et les tramways, surnommés affectueusement "Ding Dings" en raison de la sonnerie qui retentit lorsque le véhicule est sur le point de s'arrêter.

Crédits : PA ;

Guide

En explorant la ville à pied avec un guide bilingue compétent de Hong Kong free tours, on découvre des histoires fascinantes sur l'artisanat avant et après la rétrocession, comme celle de Yam Wai-sang, 66 ans, propriétaire de deuxième génération de la Kwong Wah Printing Company, identifiée par une peinture murale à la main sur la porte coulissante en métal dans le quartier de Sheung Wan.

Il gère l'atelier comme un musée vivant, présentant une machine à imprimer Heidelberg Windmill en état de marche, utilisée avec amour depuis plus de 50 ans. Yam est une sorte de célébrité, puisqu'il est apparu dans le clip de la chanson Sing Me To Sleep du DJ norvégien Alan Walker, dont il me montre fièrement qu'elle a été visionnée plus de 720 millions de fois.

Les expressions changeantes de Hong Kong sont capturées dans les moindres détails sur les murs de la Blue Lotus Gallery, située dans un coin discret du quartier décontracté de Sheung Wan.

Dirigé par la directrice Sarah Greene, née à Gand, et rôdé par ses deux chiens Lulu et Chippy, cet espace aéré explore la culture et l'identité de Hong Kong à travers différents objectifs photographiques, dont la photo en noir et blanc de Fan Ho, prise en contre-plongée en 1959, du marché central, aujourd'hui très prisé pour les selfies.

La récente exposition de Stefan Irvine, Abandoned Villages Of Hong Kong, a mis en lumière les communautés isolées qui vivaient autrefois de la pêche et de l'agriculture, mais qui ressemblent aujourd'hui à des reliques envahies par la végétation.

Une propriété abandonnée, récupérée par Mère Nature, est visible lors d'une randonnée dans l'après-midi depuis le géoparc mondial de l'UNESCO de Hong Kong, où se trouve une colonne en forme de S composée de rares roches hexagonales de couleur claire formées après des millions d'années d'activité volcanique.

Un itinéraire ombragé relie la plage de sable doré du village de Pak Lap, où pullulent les libellules couleur sucre caramélisé et où les touristes se jettent à l'eau en kayak, et le temple Tin Hau de Leung Shuen Wan, datant du XVIIIe siècle et construit par des pêcheurs et des villageois.

Un ferry ou un hors-bord affrété traversant le bien nommé Rocky Harbour jusqu'à la jetée de Sai Kung, très fréquentée par les touristes, constitue un parfait bouquet final. Incongrûment, un magasin d'alimentation M&S récemment ouvert brille de mille feux au milieu des vendeurs traditionnels près du port. C'est la seule fois de mon voyage où je déplore silencieusement une intrusion britannique.

Crédits : PA ;

Où manger

Les deux visages de Hong Kong parlent le même langage lorsqu'il s'agit de nourriture : simplicité et excellence. La région compte presque deux fois plus de restaurants trois étoiles Michelin que la Chine continentale et seulement deux de moins que le Royaume-Uni.

La fusion enivrante de la cuisine cantonaise traditionnelle et des influences européennes est évidente à différents niveaux de prix, des omniprésents dai pai dongs (stands de nourriture en plein air sans chichis, transmis de génération en génération) aux temples de la gastronomie, avec un service impeccablement synchronisé.

Un élégant salon de thé de style chinois, orné de paons se gonflant la poitrine, accueille les dim sum contemporains et les cocktails inspirés du thé de la Dim Sum Library. Les rouleaux de morue croustillants et délicieux, incrustés de champignons termites du Yunnan (HK$88 pour trois) sont le partenaire idéal des boulettes de crevettes har gau à la truffe noire, aromatiques et intensément savoureuses (HK$78 pour trois).

Le restaurant Yum Cha, situé dans le quartier touristique animé de Tsim Sha Tsui, propose les plus jolies présentations Instagram de succulents dumplings et bao buns. Les cochons blancs cuits à la vapeur et fourrés au porc barbecue (49 HK$ pour trois) sont presque trop mignons pour être dévorés avec leurs oreilles et leurs groins roses sculptés à la main, mais la gourmandise l'emporte.

Le restaurant familial High Island (Yau Ley) Seafood Restaurant, dans le village de Sha Kiu, profite pleinement des prises des pêcheurs locaux. Les crevettes géantes frites avec un glaçage à la sauce soja fondue (178 HK$ pour huit) arrivent brûlantes et nécessitent des doigts en téflon pour dégager les carapaces collantes.

Des lustres en forme de cage d'oiseau sont suspendus sereinement au-dessus de la somptueuse salle à manger bleu roi du Man Wah, un établissement étoilé au Michelin. Le plat cantonais de base, l'échine de porc ibérique grillée au barbecue et glacée au miel de longane (HK$488), se targue d'être le meilleur de la ville. Cette symphonie salée-sucrée fond sur la langue, tandis que le succulent filet de mérou cuit à la vapeur sur un lit de chair de crabe, de tomates et de brocolis est divin (HK$368).

Célébrant sa 16e année consécutive avec deux étoiles Michelin, l'Amber at The Landmark, Mandarin Oriental séduit les yeux avec une salle à manger or et beige aux élégantes banquettes incurvées.

Les menus français contemporains de huit plats sans produits laitiers du chef Richard Ekkebus (HKS2058-2888 par personne, service en sus) peuvent inclure une visite de la cuisine avec une vue ininterrompue sur le personnel en mouvement tandis qu'un plat est préparé à une table privée pour être savouré. La philosophie culinaire du chef est affichée en évidence sous la forme d'un manifeste en sept points.

Crédits : PA ;