Hong Kong ha due facce. La prima guarda a ovest verso la Gran Bretagna, custode coloniale da oltre 150 anni di questo territorio di 426 miglia quadrate che comprende una penisola densamente popolata e 236 isole.

L'altra faccia è inclinata in attesa - e forse nervosamente - verso nord, verso la Repubblica Popolare Cinese, custode di Hong Kong dal 1° luglio 1997 in base alla Dichiarazione congiunta sino-britannica, con l'esplicita intesa che la regione continuerà ad avere l'autogoverno per almeno 50 anni.

Gli ultimi anni sono stati difficili per la città illuminata dai neon, a causa di una combinazione di chiusure di Covid e manifestazioni politiche. Ma la città si sente tranquilla e stabile, inaugurando un rinnovato senso di ottimismo per il futuro.

La compagnia aerea nazionale Cathay Pacific sta aumentando i voli giornalieri con aeromobili Boeing 777-300ER recentemente riadattati che apportano miglioramenti estetici ed ergonomici in tutte e tre le cabine per un atterraggio senza problemi sull'isola di Chek Lap Kok.

Personalmente sono contento di aver evitato la virata a 45 gradi a bassa quota necessaria per avvicinarsi alla vecchia pista dell'aeroporto di Kai Tak, volando così vicino ai grattacieli che i passeggeri potevano vedere i panni stesi sui tetti.

Emozioni vertiginose di altro tipo attendono la Sky Terrace 428 del Victoria Peak. La piattaforma panoramica più alta di Hong Kong offre una vista mozzafiato sulle isole fino alle 22:00 di ogni sera (adulti HK$75, bambini HK$38).

Il viaggio di 1,4 km verso la vetta su una delle funicolari più antiche del mondo dura meno di 10 minuti a bordo di splendidi tram a due carrozze, che salgono serenamente su una pendenza di 25,7 gradi nella parte più ripida del percorso (biglietto di andata e ritorno adulti HK$88-108, bambini HK$44-54).

Da questo punto di osservazione, più di 500 grattacieli scintillanti (il maggior numero di grattacieli al mondo) si protendono maestosamente verso il cielo, divisi dal Victoria Harbour, dove ogni notte una Sinfonia di Luci illumina lo skyline sull'acqua con laser, proiettori e schermi LED su una colonna sonora registrata.

Kowloon

Le divisioni economiche sono immediatamente evidenti al di là dell'acqua, a Kowloon, un tempo rinomata enclave muraria senza legge con oltre 30.000 residenti, demolita dagli inglesi nel 1994.

Le impronte delle mani di oltre 100 celebrità della celebre industria cinematografica di Hong Kong formano una Avenue Of Stars nel quartiere culturale Victoria Dockside, dove i negozi di design invitano ad arrivare. Il grandioso spazio commerciale e artistico K11 Musea presenta installazioni stravaganti su 10 piani, tra cui la scultura satirica in bronzo CCTV di Joan Cornella.

Risalendo Nathan Road fino a Tung Choi Street, vicino alla stazione della Mass Transit Railway (MTR) di Mong Kok, i prezzi da capogiro sono sostituiti dalle occasioni troppo belle per essere vere del Ladies' Market, una distesa di un chilometro di bancarelle aperte che traboccano di borse false di Louis Vuitton, oggetti di elettronica, pigiami di seta e oggetti colorati.

I trasporti pubblici sono economici e senza stress grazie alla smart card Octopus ricaricabile, disponibile presso i minimarket e le macchinette automatiche nelle stazioni lungo le 13 linee codificate a colori della MTR.

La carta copre treni, autobus, traghetti, pullman e tram, conosciuti affettuosamente come Ding Ding per via del campanello d'allarme che suona quando il veicolo sta per fermarsi.

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Guida

Esplorando la città a piedi con una guida bilingue esperta di Hong Kong free tours si scoprono storie affascinanti di artigianato prima e dopo il passaggio di proprietà, come quella di Yam Wai-sang, 66 anni, proprietario di seconda generazione della Kwong Wah Printing Company, contraddistinta da un murale dipinto a mano sulla porta metallica scorrevole a Sheung Wan.

Gestisce il negozio come un museo vivente, mettendo in mostra una macchina da stampa Heidelberg Windmill funzionante che è stata usata con amore per più di 50 anni. Yam è una specie di celebrità: è apparso nel video musicale della canzone Sing Me To Sleep del DJ norvegese Alan Walker, che mi mostra con orgoglio con oltre 720 milioni di visualizzazioni.

Le mutevoli espressioni di Hong Kong sono catturate con squisiti dettagli sulle pareti della Blue Lotus Gallery, situata in un angolo poco appariscente del tranquillo quartiere di Sheung Wan.

Gestito dalla direttrice Sarah Greene, originaria di Gand, e frequentato con energia dai suoi due cani Lulu e Chippy, l'arioso spazio esplora la cultura e l'identità di Hong Kong attraverso diversi obiettivi fotografici, tra cui lo scatto in bianco e nero di Fan Ho del 1959, a bassa angolazione, del Central Market, oggi popolare per i selfie.

La recente mostra di Stefan Irvine, Abandoned Villages Of Hong Kong, ha messo in evidenza le comunità isolate che un tempo vivevano di pesca e agricoltura, ma che ora assomigliano a relitti cresciuti.

Una proprietà abbandonata, recuperata da Madre Natura, è visibile durante un'escursione pomeridiana dall'UNESCO Global Geopark di Hong Kong, dove si trova una colonna a forma di S di rare rocce esagonali chiare formatesi dopo milioni di anni di attività vulcanica.

Un percorso ombreggiato collega la spiaggia di sabbia dorata del villaggio di Pak Lap, dove pullulano libellule color zucchero caramellato e i turisti si lanciano in acqua con i kayak, e il Tempio di Tin Hau del XVIII secolo a Leung Shuen Wan, costruito da pescatori e abitanti del villaggio.

Un traghetto o un motoscafo noleggiato che attraversa il Rocky Harbour, giustamente chiamato Rocky Harbour, fino al molo di Sai Kung, affollato di turisti, è il perfetto finale. Incongruamente, un negozio di alimentari M&S di recente apertura brilla immacolato tra i venditori tradizionali vicino al porto. È l'unica volta che, durante il mio viaggio, lamento silenziosamente l'intrusione britannica.

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Dove mangiare

I due volti di Hong Kong parlano la stessa lingua quando si parla di cibo: semplicità ed eccellenza. La regione vanta quasi il doppio dei ristoranti con tre stelle Michelin rispetto alla Cina continentale e solo due in meno rispetto al Regno Unito.

L'inebriante fusione tra la cucina tradizionale cantonese e le influenze europee è evidente a diversi livelli di prezzo, dagli onnipresenti dai pai dong (bancarelle di cibo all'aperto senza fronzoli, tramandate da generazioni), ai templi della buona tavola con un servizio impeccabilmente sincronizzato.

Un'elegante sala da tè in stile Chinoiserie, ornata da pavoni con il petto, ospita i dim sum contemporanei e i cocktail ispirati al tè della Dim Sum Library. Gli appetitosi involtini di merluzzo croccante con funghi termiti dello Yunnan (HK$ 88 per tre) sono un partner perfetto per i fagottini di gamberi har gau al tartufo nero, aromatici e dal sapore intenso (HK$ 78 per tre).

Yum Cha, nel vivace centro turistico di Tsim Sha Tsui, vanta le presentazioni più carine e Instagram-friendly di deliziosi fagottini e bao buns. I maialini bianchi al vapore ripieni di carne di maiale al barbecue (49 HK$ per tre) sono quasi troppo carini per essere divorati con le loro orecchie e i loro musi rosa scolpiti a mano, ma la golosità ha la meglio.

Il ristorante di frutti di mare High Island (Yau Ley), a conduzione familiare, nel villaggio di Sha Kiu, sfrutta appieno il pescato dei pescatori locali. I gamberi giganti fritti con glassa di salsa di soia (178 HK$ per otto) arrivano bollenti e richiedono dita di teflon per spogliarsi dei gusci appiccicosi.

I lampadari a gabbia pendono serenamente sulla sontuosa sala da pranzo blu reale del Man Wah, una stella Michelin. Il piatto forte cantonese, la lonza di maiale iberico alla brace glassata con miele di longan (488 HK$), è il migliore della città. Questa sinfonia dolce-salata si scioglie sulla lingua, mentre un succulento filetto di cernia al vapore servito su un letto di polpa di granchio, pomodoro e broccoli è divino (HK$368).

Festeggiando il 16° anno consecutivo con due stelle Michelin, l'Amber del The Landmark, Mandarin Oriental, seduce gli occhi con una sala da pranzo dorata e beige, con eleganti banquette curve.

I menu francesi contemporanei di otto portate senza latticini dello chef di origine olandese Richard Ekkebus (HKS2058-2888 a persona più servizio) possono includere un tour della cucina con una vista ininterrotta del personale in movimento mentre una portata viene preparata su un tavolo privato da assaporare. La filosofia culinaria dello chef è esposta in evidenza come un manifesto in sette punti.

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