Hong Kong tiene dos caras. La primera mira hacia el oeste, hacia Gran Bretaña, guardiana colonial durante más de 150 años de este territorio de 426 millas cuadradas que comprende una península densamente poblada y 236 islas.

La otra cara se inclina expectante -y quizás nerviosa- hacia el norte, hacia la República Popular China, custodios de Hong Kong desde el 1 de julio de 1997 en virtud de la Declaración Conjunta Sino-Británica, con el entendimiento explícito de que la región seguirá autogobernándose durante al menos 50 años.

Los últimos años han sido difíciles para la ciudad de la luz de neón, debido a una combinación de cierres de Covid y manifestaciones políticas. Pero la ciudad se siente tranquila y asentada, lo que da paso a un renovado optimismo de cara al futuro.

La aerolínea nacional Cathay Pacific está aumentando los vuelos diarios con aviones Boeing 777-300ER recién reacondicionados que ofrecen mejoras estéticas y ergonómicas en las tres cabinas para un aterrizaje suave en la isla de Chek Lap Kok.

Personalmente, me alegro de evitar el giro brusco de 45 grados a baja altitud necesario para aproximarse a la pista del antiguo aeropuerto de Kai Tak, volando tan cerca de los rascacielos que los pasajeros podían ver la colada secándose en los tejados.

Otro tipo de emociones vertiginosas aguardan en la Sky Terrace 428 del Pico Victoria. El mirador más alto de Hong Kong ofrece impresionantes vistas panorámicas de las islas hasta las 10 de la noche (75 $ HK para adultos y 38 $ HK para niños).

El trayecto de 1,4 km hasta la cima en uno de los funiculares más antiguos del mundo dura menos de 10 minutos en bonitos tranvías de dos vagones, que ascienden serenamente una pendiente de 25,7 grados en la parte más empinada del recorrido (billete de ida y vuelta adulto 88-108 HK$, niños 44-54 HK$).

Desde este mirador, más de 500 relucientes rascacielos (el mayor número del mundo) se elevan majestuosamente hacia el cielo, divididos por el puerto Victoria, donde una sinfonía nocturna de luces ilumina el horizonte con láseres, reflectores y pantallas LED al son de una música grabada.

Kowloon

Las divisiones económicas son inmediatamente evidentes al otro lado del agua en Kowloon, antaño famosa por un enclave amurallado sin ley de más de 30.000 residentes, que los británicos demolieron en 1994.

Las huellas de las manos de más de 100 famosos de la célebre industria cinematográfica de Hong Kong forman una Avenida de las Estrellas en el distrito cultural de Victoria Dockside, donde las tiendas de diseño invitan a acercarse. El grandioso espacio comercial y artístico K11 Musea exhibe extravagantes instalaciones en 10 plantas, incluida la escultura satírica de bronce CCTV, de Joan Cornella.

Suba por Nathan Road hasta la calle Tung Choi, cerca de la estación de Mong Kok (MTR), y los precios desorbitados serán sustituidos por las gangas demasiado buenas para ser ciertas del Ladies' Market, un kilómetro de puestos abiertos repletos de falsos bolsos Louis Vuitton, electrónica, pijamas de seda y coloridas baratijas.

El transporte público es barato y sencillo con la tarjeta inteligente recargable Octopus, disponible en tiendas y máquinas expendedoras de las 13 líneas codificadas por colores del MTR.

La tarjeta cubre trenes, autobuses, transbordadores, autocares y tranvías, conocidos cariñosamente como Ding Dings por el timbre que suena cuando el vehículo está a punto de detenerse.

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Guía

Explorando la ciudad a pie con un guía bilingüe experto de Hong Kong free tours se descubren fascinantes historias de artesanía antes y después del traspaso, como la de Yam Wai-sang, de 66 años, propietario en segunda generación de la imprenta Kwong Wah Printing Company, señalada por un mural pintado a mano en la puerta corredera metálica de Sheung Wan.

Dirige la imprenta como un museo viviente, con una máquina de impresión Heidelberg Windmill en funcionamiento que se ha utilizado con cariño durante más de 50 años. Yam es una especie de celebridad, ya que aparece en el vídeo musical de la canción Sing Me To Sleep, del DJ noruego Alan Walker, que me enseña con orgullo que tiene más de 720 millones de visitas.

Las cambiantes expresiones de Hong Kong se plasman con exquisito detalle en las paredes de la galería Blue Lotus, situada en una discreta esquina del tranquilo barrio de Sheung Wan.

Dirigida por la directora Sarah Greene, nacida en Gante, y enérgicamente rondada por sus dos perros Lulu y Chippy, el aireado espacio explora la cultura y la identidad de Hong Kong a través de diferentes objetivos fotográficos, entre ellos la instantánea en blanco y negro de Fan Ho, con un ángulo bajo de 1959, del Mercado Central, popular hoy en día para hacerse selfies.

La reciente exposición de Stefan Irvine, Abandoned Villages Of Hong Kong (Pueblos abandonados de Hong Kong), puso de relieve las comunidades aisladas que antaño subsistían gracias a la pesca y la agricultura, pero que ahora parecen reliquias cubiertas de maleza.

Una propiedad abandonada, recuperada por la Madre Naturaleza, es visible en una caminata vespertina desde el Geoparque Mundial de la UNESCO de Hong Kong, lugar de una columna en forma de S de raras rocas hexagonales de color claro formadas tras millones de años de actividad volcánica.

Una sombreada ruta conecta la playa de arena dorada de Pak Lap Village, donde pululan libélulas del color del azúcar caramelizado y los turistas se lanzan al agua en kayak, y el templo Tin Hau, del siglo XVIII, en Leung Shuen Wan, construido por pescadores y aldeanos.

Un ferry o una lancha rápida fletada a través del acertadamente llamado Rocky Harbour hasta el turístico muelle de Sai Kung es el broche final perfecto. Incongruentemente, una tienda de alimentación M&S de reciente apertura reluce inmaculada entre vendedores tradicionales cerca del puerto. Es la única vez en mi viaje que lamento en silencio una intrusión británica.

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Dónde comer

Las dos caras de Hong Kong hablan los mismos idiomas cuando se trata de comida: sencillez y excelencia. La región cuenta con casi el doble de restaurantes con tres estrellas Michelin que China continental y sólo dos menos que el Reino Unido.

Una embriagadora fusión de cocina tradicional cantonesa e influencias europeas se hace patente en los distintos niveles de precios, desde los omnipresentes dai pai dongs (puestos de comida al aire libre sin pretensiones que han pasado de generación en generación), hasta los templos de la alta cocina con un servicio impecablemente sincronizado.

Un elegante salón de té de estilo chino, adornado con pavos reales, acoge el dim sum contemporáneo y los cócteles inspirados en el té de Dim Sum Library. Los deliciosos rollitos de bacalao crujiente con setas de Yunnan (88 $ HK por tres) son el acompañamiento perfecto de las aromáticas e intensas albóndigas de gambas har gau con trufa negra (78 $ HK por tres).

Yum Cha, en el bullicioso centro turístico de Tsim Sha Tsui, ofrece las presentaciones más bonitas y aptas para Instagram de deliciosos dumplings y bao buns. Los cerditos blancos al vapor rellenos de cerdo a la barbacoa (49 $ HK por tres) son casi demasiado adorables para devorarlos con sus orejas y hocicos rosas esculpidos a mano, pero la gula prevalece.

El restaurante familiar High Island (Yau Ley) Seafood, en el pueblo de Sha Kiu, aprovecha al máximo las capturas de los pescadores locales. Los langostinos gigantes fritos con un glaseado de salsa de soja fundida (HK$178 por ocho) llegan hirviendo y exigen dedos de teflón para despojarse de las pegajosas cáscaras.

Las lámparas de araña cuelgan serenamente sobre el suntuoso comedor azul real del Man Wah, galardonado con una estrella Michelin. El lomo de cerdo ibérico a la barbacoa glaseado con miel de longan (488 $ HK), un plato cantonés básico, pretende ser el mejor de la ciudad. Esta sinfonía salada y dulce se derrite en la lengua, mientras que un suculento filete de mero al vapor servido sobre un lecho de carne de cangrejo, tomate y brécol es divino (368 $ HK).

Celebrando su 16º año consecutivo con dos estrellas Michelin, Amber at The Landmark, Mandarin Oriental seduce a los ojos con un comedor dorado y beige de elegantes banquetas curvas.

Los menús franceses contemporáneos de ocho platos sin lácteos del chef de origen holandés Richard Ekkebus (HKS2058-2888 por persona más servicio) pueden incluir un recorrido por la cocina con vistas ininterrumpidas del personal en movimiento mientras se prepara un plato en una mesa privada para saborearlo. La filosofía culinaria del chef se expone en un lugar destacado en forma de manifiesto de siete puntos.

Créditos: AP;