"Du måste vara rädd om dina ögon, de kommer att se så mycket att de kommer att göra ont", säger Rafael, min kubanskfödde chaufför, när han tar mig med på den korta bilresan från Miami International Airport till Wynwood.

Den här trendiga stadsdelen i Florida har blivit känd för sin graffiti och gatukonst, sina oberoende butiker och ett växande utbud av restauranger.

Men Rafael berättar att de låga gatorna i Wynwood inte alltid var så välkomnande. "På nittiotalet var det här området där alla knarklangare höll till, det fanns inte en chans att man skulle komma hit - nuförtiden är trafiken dålig eftersom det är så populärt."

Han släpper av mig vid Moxy Miami Wynwood, ett nyöppnat hotell mitt i stadsdelen som är lika livlig som gatorna runt omkring.

Entrén går genom en hall som är dekorerad i ett kalejdoskop av färger innan man tar hissen till receptionen som ligger vid baren, som också är en lounge och ett spelrum med foosball (fotbollsspel), Jenga och ett gigantiskt shuffleboardbord för underhållning.

Inredningen i mitt rum är lika lekfull med graffitimotiv som täcker badrumsdörren och osannolika detaljer som en grå och orange retrotelefon.

Kreditering: PA;

Rundvandring

Påbörjar en rundtur i distriktet för att lära sig mer om gatukonsten med Wynwood Buggies, min guide och "filosof" Marco kör oss i den sexsitsiga golfbilen i bara några meter innan han stannar för att peka på en gigantisk väggmålning på sidan av byggnaden.

Målningen föreställer en kvinna som simmar bland hajar och är gjord av The Amazing Ske - samma kvinna som avbildas med en chockad min i hotellets hiss.

Marco berättar att gentrifieringen av området, som är sju gånger nio gator brett, började 2009 när byggherrar började köpa upp fastigheter efter att ha insett den kombinerade potentialen i de graffitiklädda byggnaderna och det utmärkta läget nära flygplatsen, Downtown och Miami Beach.

"Visst, det fanns gängen och Pablo Escobar som kontrollerade kilovis med kokain", säger han. "Samtidigt fanns det många ungdomar på gatorna och de ville uppleva livet på ett roligt sätt och de började skriva på väggarna, precis som alla barn skriver på väggarna i sina egna rum, och det är detta som idag kallas graffiti."

Vi avslutar på Wynwood Walls, en utställningslokal som bevarar några av områdets ursprungliga och största verk samtidigt som den är banbrytande för den högteknologiska utvecklingen av genren genom att använda förstärkt verklighet, som bokstavligen ger liv åt konstverken genom att producera rörliga bilder via din mobiltelefon.

Krediter: PA;

Ziff-baletten Operahuset

Nästa kväll beger jag mig till Ziff Ballet Opera House på Adrienne Arsht Center - ett av de största scenkonstcentren i USA - för att uppleva den andra ytterligheten av konstspektrat, en produktion av Miami City Ballet av George Balanchines En midsommarnattsdröm.

Det inhemska kompaniet har gjort berättelsen till sin egen genom att förflytta den från skogsområdet utanför Aten i Shakespeares ursprungliga berättelse till Floridas hav, där älvorna ersatts av sjöhästar och Bottom förnedrats med ett manatehuvud i stället för ett åsnehuvud.

Men det är dansarnas fladdrande fötter när de svävar på spets över scenen som fängslar mig. Jag blir gång på gång förbluffad över deras styrka och finess.

Nästa dag flyttar jag hotell till citizenM South Beach, som ligger 20 minuters promenad från stadens berömda sandstrand.

Hotellet har en liknande lekfull och färgglad atmosfär som Moxy, men har dessutom en pool på taket och en komplett frukostbar.

När jag kommer in i mitt rum får jag känslan av att befinna mig i en futuristisk stuga med persienner, TV, luftkonditionering och till och med färgen på belysningen som alla styrs av en iPad vid sängen.

Krediter: PA;

Nya världscentret

En kort promenad längs shoppingdistriktet Lincoln Road, som kantas av art deco-byggnader, bland annat den tidigare Lincoln Theatre - som nu är en filial till H&M - tar mig till New World Center - ett konserthus designat av Frank Gehry och hem för New World Symphony (orkester) som öppnades 2011 och är ett konstverk i sig.

När jag står i den gigantiska lobbyn följer mina ögon trappornas och balkongernas kurvor när de viks in i varandra upp till taket.

Jag är här för att se en operadubbelföreställning med Viktor Ullmanns The Kaiser Of Atlantis med libretto av Peter Kien och Kurt Weills The Seven Deadly Sins med libretto av Bertolt Brecht.

Ullmanns dystopiska fabel berättas med humor och mänsklighet med hjälp av dockor som manipuleras av ensemblen och projiceras på stora skärmar.

Den moderna presentationsstilen är avsiktlig, får jag veta av New World Symphony's kommunikationschef Marci Falvey, som förklarar att orkestern motiveras av att ge ny publik tillgång till klassisk musik och opera.

Detta inkluderar att liveproduktionerna projiceras på en 7.000 kvadratmeter stor yttervägg med toppmoderna högtalare så att publiken kan ta med sig sina campingstolar och njuta av föreställningarna gratis och utan biljett.

Designdistriktet

Känslan av konst för alla stannar kvar när jag nästa dag går runt i Design District - ett shoppingområde med exklusiva märken från Gucci till Tiffany's, där butiksfasaderna är utformade för att vara lika iögonfallande och sprudlande som produkterna som säljs inuti.

Gågatan är full av konstverk, bland annat en busshållplats där den enda passageraren är ett skelett som uppenbarligen har väntat på sin buss alldeles för länge.

Nästa stopp är Superblue, ett av de mest interaktiva av Miamis många museer för modern och samtida konst, som använder video- och datorinstallationer för att göra konsten rolig och tillgänglig för alla åldrar.

Jag kliver in i en stor mörk hall för teamLab-installationen som består av projektioner av vatten som rinner nerför väggarna och blommor som växer upp, som man kan påverka genom att gnugga på väggar och tak.

I nästa utställning av Rafael Lozano-Hemmer hänger tusentals glödlampor i taket som är anslutna till en sensor som läser av din puls och sedan överför den till en enda glödlampa.

Jag gör ett försök och ljudet av mitt hjärta som slår fyller hallen tills min plats tas av ett litet barn och plötsligt ökar hjärtslagen och de blinkande glödlamporna till en imponerande takt.

Labyrint med speglar

Det sista utställningsföremålet är Es Devlins spegellabyrint som med sina oändliga reflektioner och till synes oändliga vändningar får mig att känna mig lika ung och förvirrad som några av de barn som springer igenom och drar ansikten i reflektionerna.

Min sista smak av Miami är faktiskt en smak av Kuba, tack vare min guide Mirka, från Miami Culinary Tours, som visar mig de autentiska matställena i Little Havana, från empanadas - "deg är lycka förseglad", till jordnötsförsäljaren - "1 dollar för lycka".

Längs vägen pekar Mirka ut domino-parken där äldre invånare kan njuta av spelet som de tog med sig från Kuba, men med tillägg av några mycket lokala Miami-regler som förbjuder bärande av skjutvapen eller vapen, spottande och skrikande eller spel utan tröja.

Jag åker till flygplatsen med magen full av kubanska bakverk och en känsla av att i Miami flödar kulturen - och konsten - ut på gatorna och bara väntar på att få upplevas.